Лыжи охотничьи. Как смазывать деревянные лыжи Как подготовить охотничьи лыжи к эксплуатации

Слово «лыжи» славянского происхождения, и впервые упоминается в послании императора Никифора к киевскому князю Владимиру Мономаху в начале XII века. Так же летописи XV- XVI веков рассказывают о применении лыж для военных целей.

Лыжи не только облегчают охотнику передвижение по заснеженной местности, но и дают возможность вести промысел по очень глубокому снегу, когда для «пешего» промысловика все пути-дороги в тайге закрыты.

В стародавние времена охотнику, пересекшему чужой путик, рубили лыжи — это говорит о том, что лыжи являлись и являются одним из важнейших видов снаряжения охотника. От качества лыж напрямую зависит не только успешный промысел, но и здоровье, а порой и сама жизнь охотника. Какие требования предъявляются к охотничьим лыжам сейчас? Во-первых они должны быть прочными, но легкими, а во-вторых обеспечивать легкий подъем на склоны достаточно большой крутизны.

Обладая определенными навыками и знаниями лыжи можно изготовить самому. Наиболее прочные лыжи изготавливают из березы и клена, менее прочные получаются из ели. Березовый кряж для лыж лучше всего заготавливать зимой, когда движение соков в дереве приостановлено. Дерево выбирают ровное, с тонкой корой, без сучков в нижней части ствола. От сваленного дерева отпиливают с комля двухметровый кряж, который раскалывают или распиливают на бруски, параллельно сбегу ствола и направлению волокон древесины. После этого плахи обтесывают, в результате чего получаются доски толщиной 3,5-4 см. Наружную, обращенную к коре сторону доски всегда используют для нижней, скользящей поверхности лыж, а комлевую часть — для загиба носков. После не менее чем месячного просушивания доске придается форма лыжи, затем носовую часть лыжи распаривают в кипятке в течение получаса, при этом необходимо учитывать, что недостаточное размягчение древесины может привести к излому носка при его загибе, а чрезмерное распаривание ведет к образованию складок на внутренней поверхности носка или к появлению трещин. Загиб носка лыжи производят на деревянном, самодельном шаблоне, причем кривизну у него следует делать несколько круче желаемого изгиба носка лыж, так как снятые после недельной просушки с шаблона они разгибаются миллиметров на десять. Перед снятием лыж с шаблона нижнюю часть загиба, для его лучшей фиксации, «поджаривают» на углях. После всего этого заготовки лыж обрабатывают в соответствии с необходимые размерами, которые должны соответствовать весу охотника, но в любом случае высота лыж не должна превышать роста хозяина. При рыхлом снеге на один килограмм веса охотника должно приходиться примерно пятьдесят кв. сантиметров опоры, исходя из этого выходит, что при весе охотника 70 кг, площадь опоры лыж должна быть равной 3,500 кв. см., что достигается следующими размерами: длина лыж 160 см, ширина 22 см. В носках лыж, для их буксировки, просверливаются отверстия. Готовые лыжи необходимо пропитать подогретой древесной смолой разбавленной скипидаром и дегтем.

Охотничьи лыжи бывают трех видов: голицы, камусные и комбинированные. Голицы — лыжи не подбитые камусом. Перед выходом на охоту скользящую поверхность голиц необходимо обработать специально приготовленной мазью, например, состоящей из расплавленного воска (три части) и одной части стеарина и рыбьего жира. Лучше приготовить специальные мази, рассчитанные на определенные температурные условия. Мазь применяемая в оттепель или при небольшом морозе (до -10°С) состоит из трех частей парафина, двух частей коричневого воска и небольшого количества дегтя. Застывшим куском такой смеси натирают нагретую нижнюю поверхность лыжи, затем растирают до блеска суконкой. При более низких температурах применяется мазь, состоящая из трех частей воска, одной части стеарина, одной части ворвани (или рыбьего жира) с прибавлением к ним небольшого количества дегтя и канифоли. При очень сильных морозах (ниже -30°С) хорошо смазывать лыжи ходким дегтем. Основной недостаток голиц — затрудненный подъем в гору. Известные приемы — подъем «елочкой» или «лесенкой» — в густой тайге невозможны. Для преодоления крутого подъема приходится делать большие зигзаги, на которые тратится много сил и времени. Всего этого можно избежать, снабдив голицы нехитрым приспособлением — тормозными пластинками. Для этого из трехмиллиметрового алюминия вырубается пластинка по ширине лыжи и длиной 15 см. Один конец ее (упорный) делается закругленным, второй же загибается в трубочку, в которую вставляется толстая, лучше нержавеющая, проволока, концы ее загибаются в виде скобы с петельками на концах, которые закрепляются на пятке лыжи алюминиевой пластинкой длиной 4 см. На пятках лыж в 16 см от края устанавливаются фиксаторы, закрепляющие упорные пластинки при движении по ровной местности. При преодолении подъемов пластинки выводятся из фиксации и свободно тянутся по лыжне, не мешая движению вперед, но как только лыжи пошли вспять они своим нижним концом упираются в снег и удерживают охотника на месте.

Второе приспособление, устраняющее недостаток голиц, это щетка из грубого волоса (щетины), колодкой для которой служит сама лыжа. Щетку располагают перед опорной площадкой и за ней. Пучки волос щетки размещают по отношению к скользящей поверхности лыжи, к ее пятке под углом 45°. Для изготовления щеток на нижней поверхности лыж выполняют разбивку отверстий для них. Отверстия, которые лучше прокалывать шилом, располагают в шахматном порядке. Они должны быть конусными с диаметром на верхней поверхности 2 мм, на нижней — 4 мм. Для облегчения работы отверстия можно сначала просверлить двухмиллиметровым сверлом, а затем, для придания им конусности, обработать шилом из четырехмиллиметровой проволоки. Для обеспечения одинакового наклона отверстий необходимо изготовить шаблон.

Чтобы пучки волос щетки не перегибались очень круто, напротив каждого отверстия сзади по ходу лыжи делается углубление. После того, как все отверстия будут готовы, их нужно зачистить от заусениц. Далее приступаем к изготовлению щеток, для устройства которых заготавливают щетину длиной 7 см. Рыболовную леску сечением 1 мм с помощью гвоздика закрепляем одним концом на верхней поверхности лыжи у переднего крайнего отверстия, затем саму леску в виде петли просовываем сверху вниз и в эту петлю закладываем пучок щетины. Предполагаемый сгиб щетины на петле обильно смазывается клеем, лучше всего эпоксидным, после чего свободный конец лески вытягивают вверх, при этом пучок щетины плотно входит в конусное отверстие. Потом леску продевают в следующее отверстие и вся операция повторяется снова, и так до конца после чего второй конец лески закрепляется так же как и первый. После необходимой просушки, волос на щетке подрезают в плоскости, параллельной плоскости лыжи, оставляя пучки волос не более 15 мм. Места проколов на верхней поверхности лыж покрывают бесцветным лаком. Если переоборудованные таким образом лыжи не держат вас на склоне, то либо склон очень крут, либо велик вес лыжника, и просто стоит добавить несколько рядов пучков. Камусные лыжи лишены недостатков голиц. Они обеспечивают быстроту передвижения и устойчивость хода по глубокому рыхлому снегу и возможность подъема в гору обычным шагом. Камус — жестковолосная часть шкуры, снятая с нижней части ног лося, оленя, лошади. По мнению большинства охотников лучшим камусом считается конский, его еще называют самым ходким. Лосиный камус считается самым прочным, а самым мягким, не дающим скрипа — камус северного оленя. Используют также камус косули, кабарги, марала. В прибрежных районах для этих целей нередко используются нерпичьи шкуры. Камус подбирают так, чтобы было как можно меньше «поперечного» волоса. Для облегчения веса камус мездрят до предельно малой толщины, после чего сшивают в одну длинную полосу с направленным в одну сторону ворсом. При установке камуса на лыжи необходимо следить за общим направлением волосяного покрова, нужно чтобы посередине камуса волос лежал параллельно краям лыжи, в противном случае при движении она будет уходить в сторону, иначе говоря «косить». Закрепляя камус на лыжах его либо прибивают, либо пришивают и, наконец, его можно посадить на клей.

Единодушного мнения на этот счет у охотников нет. Прибивают камус начиная с носков лыж, сначала по «оси» гвоздиками с широкой шляпкой, выдерживая расстояние между ними 5 см. В местах стыковки камуса гвозди прибиваются чаще, таким же способом прибивают бока камуса. Если некоторые гвозди, прошли лыжу насквозь, ничего страшного, загнутые в сторону пятки лыжи они надежнее держат камус.

Пришить камус можно промазанной варом дратвой. Для прочности край камуса обметывают жилкой. Перед установкой камус необходимо размочить в теплой воде. Затем через каждые 10 см (на носке лыжи через 5 см) просверливаются или прокалываются по два отверстия диаметром по толщине дратвы: одно отступая от края лыки на 10 мм, второе — на 18 мм. Через эти отверстия продергивают дратву, которой притягивают и привязывают камус к лыже. Свободный конец дратвы, обметывая край камуса, идет к следующей паре отверстий, и вся операция повторяется кругом по всему периметру лыжи, начиная с ее носка. При таком способе крепления камуса его можно быстро заменить, когда он придет в негодность, вытрется. Не портя лыж это трудно сделать, если камус прибит мелкими гвоздями.

Большинство охотников считает, что лыжи с подклеенным камусом более крепки на изгиб, потому что вся сила в подволоках и клее. Перед приклейкой камуса лыжу покрывают два раза клеем. После просушки наносят третий слой клея и влажный камус натягивают на лыжу, после этого его необходимо прокатать валиком по направлению волоса до тех пор, пока не выйдет лишний клей и полностью не разравняется камус. Затем лыжу обматывают бинтом, либо шпагатом, чтобы камус на бортах хорошо пристал и не коробился. После необходимой просушки бинт (шпагат) снимают, лишний камус по краям обрезают острым ножом. Для подклейки камуса используются различные клеевые составы. Это и БФ, и клей на эпоксидной основе, но предпочтительней всего столярный клей с небольшим добавлением уксусной кислоты, которая придает клею водостойкость. На лето камусные лыжи связывают скользящей стороной внутрь с распоркой посередине. Дня предотвращения повреждения камуса молью, необходимо завернуть лыжи в газету, пропитанную керосином.

Недостатком камусных лыж является то, что камус намокает и лыжи становятся тяжелыми, малоуправляемыми. Поэтому многие охотники изготавливают комбинированные лыжи, наклеивая для этого на скользящие поверхности лыж-голиц узкую полоску камуса, которая располагается посередине, вдоль всей скользящей поверхности. Ширина полоски камуса должна быть не менее 8 см, что обеспечивает достаточное торможение лыж от скольжения назад при подъеме в гору. Камусную ленту наклеивают следующим образом: на склеиваемые поверхности ровным слоем наносят клей, после чего полоску камуса располагают строго посередине скользящей поверхности лыжи ворсом к пятке и плотно прижимают до полного высыхания клея. После приклеивания камусной полосы излишки клея по ее краям должны быть удалены. Концы камусной полосы необходимо загнуть у носка и пятки на верхнею поверхность лыжи и закрепить клеем, допускается приклейка камусной полосы непосредственно на скользящую поверхность лыжи, но, для улучшения эксплуатационных качеств, лучше ее размещать в специально выбранной канавке глубиной 2 мм и шириной 80 мм.

Во всех вышеописанных вариантах камус применяется как выделанный, так и не выделанный. Выделать камус можно и самому. Для этого в деревянную емкость наливают 10 литров воды, высыпают в нее 1 кг поваренной соли и, соблюдая особую осторожность, вливают 200 мл серной кислоты, все это тщательно перемешивается. В полученный раствор на три дня помещают камус, после чего его вынимают и прибивают гвоздиками, растягивая на доске, для просушки, мездрой вверх. Выделанный таким образом камус не боится сырости. И еще: работая с камусом необходимо грамотно обрабатывать его на стыках, для чего в местах соединения камуса оба конца его подрезаются на «нет», там же необходимо подрезать и сам волос.

И последняя немаловажная деталь — крепления. С одной стороны они должны надежно держать ногу, с другой, например, при падении или при необходимости быстро сойти с лыж, почти автоматически освобождать ноги. Устанавливаются крепления с таким расчетом, чтобы пятка лыжи при движении давала большую осадку, чем носок. Для этого находят центр тяжести лыжи и проводят через него поперечную линию, затем отступив от носка 40 мм, проводят вторую линию параллельную первой, которая и будет линией начала крепления. Опорную площадку под стопу лучше всего изготовить из многослойной фанеры, в ней снизу выбрать паз для петли и приклеить ее к лыже водостойким клеем, для большей надежности можно еще и привинтить шурупами. Под саму же стопу необходимо наклеить микропористую резину, которая сжимаясь и разжимаясь не дает снегу под ногой спрессовываться. При отсутствии резины можно использовать берестяную пластинку, причем приклеивают ее только по краям. Ремни для крепления лучше всего делать из хорошо продымленной кожи лося, она не намокает и не растягивается, как это бывает с сыромятной кожей, раскисающей от сырости. Можно также использовать брезентовые ремни. Самих способов крепления множество, приведу некоторые из них.

Первый. Основной ремень проходит через носок обуви сразу же за пальцами ноги, к нему прикрепляется пяточный ремень, который, на ведущей ноге, в подъеме перекрещивается два раза (двойная восьмерка). Натяжение ремешка должно позволять в любой момент выдернуть ногу из-под основного ремня крепления. На второй лыже носок ноги уходит под основной ремень глубже, задний ремешок облегает обувь посвободней и перекрещивается один раз.

Второй эффективный способ крепления заключается в том, что пяточный ремень крепится не к основному ремню, а к металлическому крюку, закрепленному на передней части опорной площадки, либо к передней части самой лыжи. При таком способе крепления нога меньше устает и мерзнет, так как основной ремень нагрузки практически не несет и ногу в обуви не сдавливает.

Иногда крепления обшивают специальными мешками-чулками из плотной материи, которые вместе с лыжами надевают на ноги и завязывают чуть ниже коленей. При таком способе крепления снег не набивается под ногу и не скрипит, тем самым обеспечивается бесшумность хода, но отсутствует возможность быстро сойти с лыж.

С давних времен известно самое простое и в то же время надежное крепление. Пяточный ремень здесь вовсе отсутствует, весь секрет заключается в том, что на носок валенка, просмоленной дратвой пришивается бобышек (его хорошо сделать из голенища другого валенка). Достаточно повыше поднять пятку ноги, просунуть носок валенка с бобышкой под основной ремень и все. При движении по глубокому рыхлому снегу некоторые охотники привязывают веревки одним концом за отверстия в носках лыж, а другим — под коленками, освобождая таким образом передние половины лыж от проваливания под снег.

В этой, представленной вашему вниманию статье, я попытался охватить богатейший опыт охотников Урала, Сибири и Дальнего Востока. Заранее приношу свои извинения, если вышло это несколько неуклюже. С большим уважением ко всем братьям-охотникам.

Леонид Мамонов,
биолог-охотовед

Скромно озвучу свое мнение о том нужно ли смолить охотничьи лыжи.

Уверен. Не нужно. Те лыжи, что в фигурируют, те, что со знаком качества - они 78 года выпуска, а сейчас на дворе 2011. Кантов у них острых уже нет, и поверхность немного покоцаная, но покоцана она шлаком которым дороги посыпали, потому как забраться на перевал машины по льду не могли, а нам, охотникам, лениво было не только попутных 10 километров пухляк мять, но и пешком с сопки спускаться. Одел лыжи и вжик вниз, только чуешь как шлачины под лыжей иногда выгрызают с нее дерево. Я тогда и не думал что лыжи могут жить так долго. Обратите внимание, они не смоленые.

Недавно с коллегами обсуждал эту тему и мне привели в качестве наглядного примера один из роликов с ютьюба о смолении лыж. Там чувак смолит лыжи и говорит - в инете прочитал, смолить нужно, не пойму почему не делают это на заводе. ВОт тут по Фрейду, он попал в точку. На заводе этого не делают так как эта процедура не нужна на современных ШПОНОВЫХ лыжах. Которые рассыхаются только в одном случае, в случае НЕПРАВИЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ. Храни их вне сезона в матерчатом чехле в тени, а не на солнце (или без чехла, но в тени, не у источника тепла (на печке или батарее) и не допускай что бы задники лыж стояли там, где периодически появляется вода, к примеру, дождевая. Только и всего и они никогда не рассохнутся и не размокнут и ничего с ними не будет. Люди жгут листву, не понимая дури, но привыкнув и с детства, со школы, со своего двора, зная что «так делают" - так делают сами. А глядя на них, их дети и т.д. Круг замкнулся. Так и тут. Все забыли истоки, откуда это пошло. А этот онанизм идет еще с тех пор, когда лыжи не были шпоновыми, а были просто деревянными. Я еще такие застал. Вот что бы они не рассыхались (а речь про беговые и с них потом эта процедура на охот перенесена по аналогии) их смолили. И тут многие не понимали для чего и считали "что бы лучше ехали и скользили", вот спортсмены смолят. А спортсмены смолили для того что бы нанести "парафины" - меньше расход парафинов и ложатся ровнее. Сразу скажу, что парафины, это не парафины как таковые, а мази на их основе с добавлением температурных добавок - т.е. лыжные мази. А люди, свечку схватят и «порафинят» лыжи - ну теперь просто понесут, держись. И сильно удивляются, что в одну температуру едут, а в другую не едут. Нагревание, пробка и утюжок горячий, все для того чтобы слой был не просто тонкий, чтобы он был ровный - скольжение от этого зависит, все неровности лыжи нивелируются. Сейчас пловцы бреются и костюмы гладкие применяют для той же цели (костюмы вроде отменять решили). Но посмотрите как мы далеко ушли в сторону спорта и как далеко ушли от Охотничьих лыж. А вот лыжная мазь штука хорошая (если угадаете с температурой, иначе: либо лыжи отдавать назад будут, или наоборот, как по шлаку будете на них шкрябать). Но кусочек на плюсовые температуры в рюкзачке если заваляется - вот это плюс (простите за тавтологию), на случай оттепели и потенциального подлипа. Хотя, когда у нас появляется подлип, Сезон полтора месяца как закрыт. Но на лыжах ходят и в другой местности, да и кусочек мази не велик и не тяжел. Воспользовавшись им, его даже растирать не нужно, через 10 минут хода природа все сделает сама. Она такая кудесница.

=============

Идет время, меняются производители, технологии, стандарты...

Мастерских (ски-сервисов), которые предоставляют услугу по смолению деревянных лыж, сегодня практически не найти. Ведь деревянные туристские лыжи считаются отмирающим форматом. Несмотря на это, они имеют своих фанатов и ценителей, и не только за гораздо меньшую отдачу при подъеме в гору (о подручных методах борьбы с отдачей можно прочитать ). Да и просто являются бюджетным вариантом снаряжения для зимних походов.
Итак, чтобы привести в боевую готовность свою деревянную экипировку, придется засучить рукава и освоить смоление лыж в домашних условиях.

Чем и как просмолить деревянные лыжи

Смоление необходимо, для того, чтобы защитить лыжи от воды, ведь дерево хорошо ее впитывает из сырого снега. После обработки оно становится плотнее и устойчивее к износу.

Защищает эта процедура лыжи и от пересыхания и растрескивания в не сезон – летом, когда они хранятся в сарае, на балконе или антресоли. К тому же, смоление лыж — это «базовая» защита от подлипа. Проверено – просмоленные, но не смазанные ни чем лыжи, тем не менее, скользят. Конечно, не как беговые, но во вполне «рабочем» режиме.

Обновлять слой смолы следует перед каждым сезоном. Правда, охотники предпочитают делать это после зимы, чтобы специфический запах выветрился за лето и не отпугивал зверя.

Приобрести специальную смолу для лыж можно в магазинах для рыбаков и охотников, а также в магазинах снаряжения для туристов.

Если, по какой-то причине, вы не нашли смолу, можно использовать березовый деготь, который продается в аптеках. На крайний случай, сойдет и морилка для дерева.

Ниже приведена универсальная пошаговая инструкция, которая подходит для всех типов и моделей деревянных лыж. Надеемся, что после ее прочтения у вас не останется вопросов, в том числе и о том, как просмолить охотничьи лыжи.

Полезные статьи:

Пошаговая инструкция по смолению лыж

Шаг 1. Скипидаром и циклей снимите с лыж старую мазь, прошкурьте «подошву» наждачкой. Если лыжи новые, обработайте их скользящую поверхность мелкой шкуркой или кусочком оконного стекла.

Шаг 2. Перед тем, как просмолить лыжи, нагрейте бутылочку или тюбик со смолой в стакане горячей воды, чтобы она стала более жидкой. Положите лыжу носком и задником на две точки, например, на спинки двух стульев. Мысленно разделите ее примерно на 3 части, так как лыжу лучше смолить участками.


Шаг 3. Нагрейте одну часть лыжи горелкой, паяльной лампой или промышленным феном, но не до опалин. Вылейте немного смолы на прогретый участок лыжи и сразу размажьте ее кистью. Не лейте много, чтобы не испачкать пол и все вокруг. Если смола попала на бока лыжи — сразу сотрите ее сухой тряпкой.


Шаг 4. Нагрейте обработанный участок лыжи еще раз – до образования пузырьков и снова разотрите смолу. Если смола вспыхнет — резко задуйте ее и продолжайте. Тоже самое проделайте со всей лыжей. Дайте ей отдохнуть и подсохнуть, займитесь в это время второй.

Чтобы лыжная прогулка доставила вам удовольствие, необходимо тщательно подготовить лыжи, нанеся соответствующую смазку. Как смазать лыжи в домашних условиях — об этом далее.

Зачем смазывать лыжи

Если раньше ассортимент лыж ограничивался только деревянными моделями, то на сегодняшний день можно приобрести пластиковые и комбинированные. Однако это не умаляет достоинств лыж из дерева, и их использование до сих пор актуально.

Потребность в смазывании деревянных лыж частично связана с особенностями материала: дерево нужно защитить от влаги. Также смазанная поверхность лучше скользит и уменьшает силу трения со снегом.

Поэтому если вы задаетесь вопросом, нужно ли смазывать лыжи, даем вам однозначный ответ: да, эта процедура обязательна. Причем касается она не только деревянных, но и пластиковых изделий.

Что понадобится для смазывания лыж

«Парафинить лыжи» — именно такое определение придумали лыжники для этой процедуры. Использование парафин а — это один из самых известных способов смазки лыж в домашних условиях.

Вам понадобится:

    Утюг. У каждого профессионала в области лыжного спорта есть специальный лыжный смазочный утюг, благодаря которому процедура выполняется в два раза быстрее. Эконом-вариант — обычный старый домашний утюг. Внимание: нам нужен именно старый утюг, который уже давно не используется для глажки белья. Велика вероятность, что после смазывания лыж одежду им гладить будет невозможно.

    Рабочая поверхность. Нужен большой стол, на который лыжи можно положить. Не забудьте застелить ненужную клеенку или газеты, чтобы не испортить поверхность.

    Парафиновая смазка для лыж. Обратитесь в спортивный магазин — там вам предложат несколько видов парафиновой смазки на выбор. Ценовой диапазон очень широк, для любительского катания подойдет недорогая универсальная смазка с широким температурным диапазоном. Эконом-вариант — обыкновенная парафиновая свечка, которая наверняка найдется у вас дома.

    Лыжные щетки. Идеально, если вы купите набор из 3 щеток: тонкий металл, нейлон средней жесткости и мягкий нейлон. Но можно обойтись и щеткой из нейлона средней жесткости. Внимание: обыкновенные бытовые щетки могут быть слишком жесткими, и есть риск, что вы повредите поверхность лыж.

    Скребки. Они используются для удаления излишков парафина и очищения желобка.

Итак, все готово. Лыжи, чистые и сухие, лежат на столе, утюг и смазка наготове. Теперь переходим к самому процессу.

Как смазать деревянные лыжи самостоятельно

Первым делом нужно подготовить лыжи. Очевидно, что они должны быть чистыми и сухими. Возьмите щетку и легкими движениями очистите поверхность от загрязнений.

Далее берем смазку и натираем ею скользящую поверхность лыж. Кстати, многие на этом заканчивают. Однако имейте в виду, что без воздействия высоких температур смазка не впитается, и хватит ее максимум на 2-4 км.

Теперь включаем утюг на самую низкую температуру и тщательно проглаживаем поверхность лыжи. Смазка расплавится и впитается в дерево. Если вы не знаете, как правильно смазывать лыжи, или делаете это сами в первый раз, то имейте в виду: задерживать утюг на одном месте надолго не стоит, хватит 2-3 секунд.

После этого сделайте перерыв. Пусть лыжи остынут до комнатной температуры. Потом берите в руки скребок и удаляйте с поверхности и желобка излишки.

Вот и все. Вы знаете, как смазывать классические лыжи парафином. Как видите, процесс не самый трудный, но повозиться придется.

Как часто нужно смазывать лыжи

Не забывайте о том, что смазывать лыжи нужно регулярно, минимум 3 раза за сезон. Благодаря этому вам будет комфортно кататься на них, да и срок эксплуатации лыж увеличится в несколько раз.

Как понять, что пора смазывать лыжи? Верным ориентиром будет появление светлого седого налета на поверхности лыж.

Если вам не хочется уделять этой процедуре слишком много времени, обратитесь в специализированную мастерскую в вашем городе или в спортивный магазин. Сейчас продаются различные пастообразные смазки, смазки в баллончиках, пользоваться которыми можно даже вне дома во время катания.

Так получилось, что после прочтения этой статьи наши читатели стали задавать мне самые разные вопросы не только по смазке, но и по лыжам, лыжным палкам. Я стараюсь ответить на все эти вопросы в рамках моей компетенции. В поисках ответа иногда я звоню лучшим в стране экспертам в своей области, и они помогают мне дать вам правильный ответ. Если у вас после прочтения этой статьи и всех ответов всё равно останутся вопросы, пожалуйста, напишите мне на ящик skisport@ mail. ru , я обязательно на них отвечу.

Иван Исаев,

Главный редактор журнала «Лыжный спорт»,

мастер спорта СССР по лыжным гонкам

А теперь, собственно, само письмо нашего читателя.

Проконсультируйте, пожалуйста. Собираюсь в поход лыжный в феврале. На две недели. Встал вопрос, как подготовить лыжи. Лыжи деревянные, Лесные. Изначально, когда их купил, пропитал их парафином Марафон XXI (бывший Висти). Прогрел феном, парафин хорошо впитался. И обрабатывал под погоду нужным той же серии. Не смолил.

В походе такой возможности не будет, скорее всего. Старые книжки советуют смолить. Думаю вот, что с ними делать? Ляжет ли смола поверх парафина? Или пропитать их "холодным" парафином по всей длине для скольжения, а под грузовой площадкой мазать по погоде? Или прошкурить и просто просмолить?

С уважением, Глёков Евгений.

* * *

Евгений, вы задали фантастически интересный вопрос, поставивший в тупик и меня, и многих моих друзей-лыжников, кому я позвонил в поисках ответа. Дело в том, что я в своей жизни просмолил деревянных лыж немало. А уж сколько пропарафинил пластиковых – и не сосчитать. Но чтобы парафинить деревянные… Э то (только, пожалуйста, не обижайтесь) всё равно как запрягать лошадь в автомобиль.

В общем, задали вы задачку… Н о общий вердикт (после консультаций с друзьями) звучит следующим образом:

1. Самым лучшим выходом для вас было бы всё-таки «разориться» и купить пластиковые лыжи, предназначенные для походов по целине. Они не будут набухать, как это неизбежно будет происходить у вас с деревянными лыжами, особенно если случится оттепель. Они имеют металлические канты, а значит, у них не будет заваленных краёв. Наконец, они у вас не сломаются в самом неподходящем месте, как это запросто может случиться с деревянными лыжами. Купите, например, такие :

2. Тем не менее, понятно, что отдельных денег на покупку лыж у вас может не найтись, а в поход всё равно пойти хочется. Поэтому, если вернуться непосредственно к вашему вопросу, то, как нам кажется, парафинить деревянные лыжи можно. Но что-то мне подсказывает, что смола будет всё-таки лучше держаться на лыже (по сути дела, вечно – знаю по собственному опыту), а вот парафин с лыжи со временем будет «уходить». Хотя, не исключено, что с точки зрения гидрофобных (водоотталкивающих) свойств парафин на каком-то отрезке времени (речь идёт, видимо, не о годах, месяцах и неделях, а о днях) будет всё же эффективнее смолы. Но, в общем, я вам честно признался, что собственный опыт в этой области и у меня, и у всех моих приятелей-лыжников оказался нулевым, уж не обессудьте.

Итак, варианты решения проблемы в порядке предпочтения:

А) покупаем новые пластиковые лыжи;

Б) парафиним концы, а колодку мажем мазью;

В) шкурим лыжи мелкой шкуркой и затем хорошенько пропитываем их смолой. После этого лыжу можно смазывать мазью по всей длине: в середине (под колодкой) – мазью по погоде, на концах – более холодной мазью.



 

Возможно, будет полезно почитать: